A Tecolutláig a 17-es számú úton kell eljutni. Körülbelül 500 km-t kell megtennie, átkelve Hidalgo és Puebla államokon, mielőtt Poza Ricába érne, ahol a kitérőt Papantláig vagy észak felé haladja, ha inkább Tuxpanba szeretne menni.
Ezúttal hajnalban hagytuk el Mexikóvárost, mert ebédidőben szerettünk volna eljutni a partra.
Csodálatos, tűlevelűekkel teli tájat élveznek az utazás során, amelyet nappal ajánlunk, mert a köd köztudottan híres az Acaxochitlán és Huauchinango közötti szakaszon, ahol rusztikus standok is kaphatók, amelyekben likőröket és regionális gyümölcskonzerveket árulnak. Egyébként a Necaxa-gát magasságában, San Miguel város mellett néhány szállás és étterem méltó megállásra, hogy kinyújtja a lábát és élvezze a lenyűgöző kilátást.
De mivel úti célunk más, a kanyargós úton haladunk a ködbe merülve és már leereszkedve, a Xicotepec elhaladása után kiterjedt banánültetvények figyelhetők meg. Nem sokkal később a tetején megtaláljuk a tipikus sült, édes vagy sós útifű eladókat, amelyek sajátos ízükkel kielégítik kezdő étvágyunkat.
A Tecolutlától 43 km-re nyugatra található Papantlába belépve, amelyet a Totonacs a 12. század körül alapított, egy tábla jelzi, hogy csak öt km-re található El Tajín régészeti lelőhelye, és bár ez nem szerepel a terveink között Túl csábító, ezért irányt váltunk, hogy megismerjük ezt a spanyol előtti várost, amelyet véletlenül fedeztek fel 1785-ben, amikor egy spanyol tisztviselő titkos dohánynövényeket keresett.
A DÖNGŐ ISTEN MEGTISZTELÉSÉBEN
Érkezéskor a helyszín széles belépőterén, amelyet a környék kézműves és hagyományos ruházattal teli kereskedelmi helyiségei vesznek körül, megkezdődik a Voladores de Papantla show, amely az egyik legszembetűnőbb mezoamerikai rítus, amelynek világi szimbolikája összekapcsolódik a napkultusszal és a föld termékenységével. Azok, akik először látják ezt a szertartást, csodálkoznak a táncosok merészségén, amikor egy nagyon magas csomagtartó tetejére másznak, és derekukhoz kötelekkel kötik őket, 13 körben ereszkedve ereszkednek, repülve a sasokat utánozva, amíg lábbal nem érintik a földet.
Miután élveztük ezt a sokkoló élményt, és tájékozódtunk a hely elrendezésében, beléptünk a Múzeumba, ahol egy didaktikai modell szolgál előzetes útmutatóként. Megmagyarázzák, hogy ennek a totonaci eredetű tengerparti város építészetének a lépcsős fretek mellett három elem, a lejtők, a fülkék frízei és a repült párkányok állandó kombinációja volt a jellemző. Emellett kiemelik a Ball Game, egy rituális sport fontosságát, mivel 17 mezőt fedeztek fel ott.
Elvesztjük az időfigyelmet, amikor 1,5 km2-es területen elterülő kíváncsi épületek között járunk, amelyeket korábban templomok, oltárok vagy paloták foglaltak el, és természetesen lenyűgöz bennünket az eredeti fülkék piramisa, amelynek kétségkívül 365 ürege van utal a szoláris évre és annak több párkányára, annyira különböznek a többi spanyol előtti emlékműtől. Túránk csak akkor ér véget, amikor figyelmeztetnek a hely következő bezárására, vanília aromával átitatva, amelynek bárjait turistáknak árulják.
A tengerparton
Szinte sötét van, amikor a Tecolutla folyó torkolataival párhuzamosan, a Gutiérrez Zamora nevű turista város felé haladunk. A Hotel Playa “Juan el Pescador” szállodában tulajdonosa, Juan Ramón Vargas, a Szállodák és Motelek Szövetségének elnöke déltől vár bennünket, származási helyének hűséges szerelmese és csodálatos útmutató a környék látnivalóinak felfedezéséhez, stb. túl a strandokon vagy a számtalan étteremben, finom ételekkel, a tenger gyümölcsein alapulva.
Pontosabban, semmi sem jobb, hogy megnyugtassam azoknak az óráknak az erkölcstelenségét, mint hogy ízletes garnélarák-koktéllal és fokhagymás mártással készült halfilével, zöldségekkel kísérve kedveskedjünk a szájban, miután letelepedtünk tengerre néző szobánkban. Később sétálunk a város csendes utcáin, amely mintegy 8500 lakossal a főszezonban majdnem megháromszorozza a turisták számát, többségük országos és ugyanabból az államból, valamint más szomszédos területekről, mint pl. Hidalgo, Puebla vagy Tamaulipas.
Évente ezen felül összehívják az ország két fő horgászversenyét, a Sábalo és a Róbalo versenyeket, amelyeken Tecolutla és Gutiérrez Zamora lakosainak jó része részt vesz, mivel halászaik csónakjukkal mozognak a versenyzőknek, és a legjobb útmutatókként szolgálnak, miközben 1500 szobája megtelt, elosztva mintegy 125 szállodában, többségükben helyi tulajdonosokban, és több mint száz étteremben, amelyek csak a strand területén léteznek. Hasonlóképpen mesélnek egy másik, e populáció számára nagy jelentőségű éves eseményről, a Kókuszfesztiválról, ahol a világ legnagyobb kókuszdióját készítik, mivel csak tavaly hatezer kókuszdiót és két tonna cukrot dolgoztak fel egyéb összetevők mellett. Kétségtelen, hogy minden ünnep jó kifogásokat ad arra, hogy visszatérjen ebbe a halászfaluba.
AZ ÜGYEK PARADIZÁJA
A Tecolutla egyik varázsa a nyilvános strandok, mivel a nyílt tenger felé körülbelül 15 km partszakasz néz, általában lágy és meleg hullámokkal, kivéve az északi támadást. De az utazó nagy meglepetése a Tecolutla folyó torkolatai, amelyek hajnalban is vendéglátónk "Pataritos" hajójával készülünk utazni. Egyébként a hajó szép neve annak köszönhető, hogy gyermekei közül a legidősebb választott, aki így nevezte el, amikor még csak beszélni kezdett.
Három leglátogatottabb torkolat található, az El Silencio, öt hajózható km-rel, amelyek mangrovékban termékenyek és szépségüket szavakkal el nem lehet mesélni. Nem hiába annak a holtágnak a neve, mert amikor a motort kikapcsolják, még a bokrok tetejéről is lassan lehulló rovarok vagy harmatcseppek halkabban hallhatók. A továbbiakban az Estero de la Cruz felé tartunk, mintegy 25 km-re, ahol gyakran horgásznak, míg a legnagyobb, mintegy 40 km-es Naranjo-torkolat szarvasmarha-tanyákon és narancsligeteken halad át. Ez egy bukolikus táj, ideális madármegfigyeléshez, látunk ibis-t, kárókatonákat, papagájokat, papagájokat, vörös álsügéreket, sasokat, sólymokat, gémeket vagy különféle fajok kacsáit. Valójában a torkolatokon történő séta ösztönzi a természettel való teljes interakciót, amely képes egyetlen reggel alatt megnyugtatni a nagy tőkéből származó stressz terhelését.
Visszafelé Juan Ramón oda vezet minket, ahol Fernando Manzano, akit honfitársai jobban ismernek „Papa Tortuga” néven, aki a Vida Milenaria ökológuscsoport élén évek óta kitartó csatát vívott a tengeri teknősök megóvásában, amelynek segít hogy évente öt és hatezer fiókát szaporítsanak és engedjenek szabadon a lokalizált tojásokból, nagy tapasztalataiknak köszönhetően, sok önkéntes és családjuk támogatásával, hosszú sétákon a környező strandokon. És mielőtt elutaznánk a Costa Smeraldára, meglátogatunk egy vaníliafeldolgozó üzemet Gutiérrez Zamorában, amely 1873 óta a Gaya családhoz tartozik, ahol elmagyarázzák az összes szükséges lépést ennek az aromás gyümölcsnek a kivonatához vagy likőrjéhez.
ÚT PUERTO JAROCHO-ig
Az autópálya mentén Veracruz városa felé húzódik az úgynevezett Costa Esmeralda, pazar útvonal, kis hotelekkel, bungalókkal, kempingekkel és éttermekkel. Rövid időn belül Barra de Palmas előtt rövid időre megállunk Iztirinchában, az egyik leginkább ajánlott strandon, ahol horgászni és pihenni lehet. Innen az út a parttól elmegy, Santa Ana felé, ahol néhány szállást és egyszerű adagolót találunk, bár Palma Sola és Cardel területén ismét nagyobb változatos szállásokat találunk. Ott töltjük az üzemanyagot, és megkezdődik a négysávos autópálya, amely a kikötőbe vezet, bár azok, akik egy csendes tengerparton akarnak éjszakázni, Boca Andrea vagy Chachalacas felé fordulhatnak, amelyek az egyik leghíresebbek hatalmas dűnéiről.
ERŐS KÁVÉ ...
Amint belépünk a városba, elmegyünk a La Parroquia hagyományos kávézóba, hogy egy finom, nagyon erős kávét igyunk a teraszán, ahonnan a kiterjedt sétányra nyílik kilátás. Veracruz államának leglényegesebb szívében vagyunk, az ország egyik leggazdagabbja, tele olaj-, textil- és söriparral, cukorgyárakkal, termelékeny mezögazdasági és állattenyésztési területekkel, gyarmati időkben, amikor a gazdag flotta Új-Spanyolország a Havannai-öböl felé indult kikötőjéből, arany, ezüst és mindenféle spanyol korona által áhított termékekkel megrakott hajókkal.
Ennek a városnak Alexander de Humbolft az Új-Spanyolország királyságáról szóló politikai esszéjében "szépnek és rendszeresen építettnek" minősítette. Abban az időben "Mexikó fő kapujának" tekintették, amelyen keresztül e hatalmas földek minden gazdagsága Európába áramlott, mivel ez volt az öböl egyetlen kikötője, amely lehetővé tette a belsejéhez való könnyű hozzáférést. Ezt a világi vitézséget a történelmi központja őrzi, ahol a fia jarocho jegyzetei alkonyatkor keverednek az örökbefogadó danzón jegyzeteivel, a helyi lakosokkal és turistákkal teli portálokban, akiknek az éjszakának nincs vége. Hajnalban élvezzük a látványos sétányt a Boca del Río szálloda előtt, és mielőtt folytatnánk déli útvonalunkat, meglátogatjuk az Akváriumot, amely kétségtelenül a világ egyik legjobbja, számos tengeri fajjal. Ez egy elengedhetetlen hely minden természetszerető utazó számára.
ALVARADO FELÉ
Dél felé haladunk. Vessünk egy pillantást Laguna Mandingára, amelynek folyóparti éttermei még mindig zárva vannak, és továbbmegyünk Antón Lizardo felé, amely megőrzi egy hiteles halászfalu jellegét.
Körülbelül 80 km-re Alvarado vár ránk, a régió egyik legszebb helyére, jó gasztronómiai hírnévvel, mert ott bármilyen típusú tenger gyümölcseit és a legkülönfélébb halfajtákat lehet igazán nevetséges áron fogyasztani, ínyenc minőséggel .
Mielőtt ezt a helyet megismertem, Salvador Vives költő verseiből tudtam meg, aki így írta le: „Egy kis kikötő, egy halászfalu, amely tenger gyümölcseivel, dohányjával és verejtékével illatozik. Fehér parasztház, amely a part mentén halad és a folyóra néz. ” Valójában, mintha időben megfagyott volna, történelmi központja szokatlan békét őriz ma az elfoglaltak számára. Fenséges fehér házak széles és árnyékos folyosókkal veszik körül a központi teret, ahol kiemelkedik a plébániatemplom és a gazdag városi palota. Elég néhány sétányon átmenni a kikötő határáig, tele halászhajókkal, amelyek közül néhány már rozsdásodott, mások pedig mindig készen állnak a tengerre való kijutásra, mivel a halászat jelenti a fő bevételi forrást, mivel a turizmus még nem fedezte fel ezt a helyet, ahogy megérdemli. . Az Alvarado lagúna és a Papaloapan folyó összefogva szokatlan tájat kínálnak nekünk.
Természetesen a menet folytatása előtt zamatos rizzsel kedveskedünk a tumbadának, a hagyományos paella egyfajta Alvaradeña változatának, de húslevesből, tenger gyümölcseivel és halával, valamint néhány remek rákpirítóssal. Kevés ilyen étel minőségben és mennyiségben.
A TENGEREK FELFEDEZÉSE
Innen az út kiterjedt nádasok és édes fűvel megrakott teherautók között halad át folyamatosan a malmokban történő feldolgozás céljából, amelyek kéményei végtelen barna füstszálat lehelnek ki, ami jelzi a cukorgyárakban végzett szakadatlan munkát. A távolban láthatja a Los Tuxtlas hegyvidéki területét, de mivel a lehető legtöbbet szeretnénk tudni a közeli strandokról, a Lerdo de Tejadán és Cabadán áthaladva egy keskeny úton haladunk balra, amely több mint egy óra elteltével útközben Montepíóba visz minket.
De valamivel azelőtt, hogy felfedeztünk egy kis táblát: "50 méter, Toro Prieto". A kíváncsiság megnyer minket, és a szennyeződésbe belépve egy tengerpartra megyünk, ahol csak egy rusztikus ökológiai tábort, a Kalózbarlangot és néhány olcsó konyhát találunk, amelyek akkor nyílnak meg, amikor az alkalmi vásárlók megérkeznek.
A továbbiakban van a Roca Partida strand, amely egyike azoknak a helyeknek, amelyek örökké akarnak maradni. Ott a halászok túrát kínálnak egy barlang alatt, amelyet magyarázatuk szerint apálykor hajózva lehet átkelni.
Ismét visszatérünk az útra, és szinte alkonyatkor megérkezünk a Montepío strandra, ahol több szálloda és vendégház, valamint egy pár palapás van, amit enni lehet a tenger előtt. A csend olyan nagy, hogy a közeli falucska néhány házának zenéje a szállás teraszán hallható, amelynek éjszakázását választottuk, miközben élvezzük a tiszta égi boltozatban csillogó csillagok számbavételét, ahol még mindig pompás hold süt.
AZ UTA VÉGE
Megkérdeztük a szálloda menedzserét a Catemaco előtti legjobb partokról, és ő javasolta Playa Escondidát és Hicacost. Így nagyon korán elindultunk a híres boszorkányvárosba, egy földúton, meglehetősen masszív, és nem ajánlott éjszakai utazás. Érdemes azonban megugrani, mert röviddel azután, hogy megtaláljuk az előbb említett strandok első kitérőjét, neve sem hiábavaló, mivel egy mesés sarok a semmi közepén, buja növényzetbe merülve. Amihez csak egy meredek és szabálytalan lépcsőn lehet lemenni, vagy tengeren hajóval. Valójában ez egy varázslatos hely, ahol szeretnénk, ha hajótörést szenvednénk, és soha nem szabadítanánk meg.
De az étvágyunk felkelti a figyelmünket, és továbbmegyünk a Playa Hicacosba, amely egyike azon kevés szinte szűz helyeknek, ahol egyszerű turista fogadó található, valamint egy barátságos család által vezetett kis étterem, amely képes elkészíteni az egyik zamatosabb halfilét. hogy végig megkóstoltuk. Egyébként, amikor azt kérdeztük tőlük, hogy „friss-e”, a válasz viccnek hangzott: „Ez nem a mai, hanem a tegnap délutáni”.
Az utazás befejeződött, bár nem azelőtt, hogy benzint töltött volna Catemacoba, ahol hagytuk, hogy áthaladjunk a Majmok Szigetére, vagy meglátogassuk annak egyik boszorkányát. De az idő megadta a hangot, és így a visszatérés Mexikóvárosba került. Ez az útvonal azonban lehetővé tette számunkra, hogy belépjünk a gyanútlan helyekbe, a torkolatokba és a strandokba, amelyekben még mindig hatalmas lehetőség rejlik számos utazó felfedezésében, szerelmesek Mexikó kiszámíthatatlan természeti szépségeibe.
